华夏饮食文化历史悠久流长，远在商朝以前，人们已经使用火种来煮食。历史上写饮食的文人墨客不少见，如唐代白居易喜食竹，苏东坡在黄州时以当地豆腐为佐料，自制“东坡豆腐”“东坡酥饼”畅誉民间。南宋文学家陆游在《朝饥食齑面甚美戏作》一诗中记载他喜面食。一文学巨匠鲁迅喜欢吃油豆腐、猴头菇，周作人喜欢喝苦茶，萝卜、白薯，这些都有迹可循。说到汪曾祺，那更是一位美食家了，他会吃，也懂吃，除了喝茶，喜欢吃黄瓜、咸菜、豆腐、菜花、云南米线。
不管在古诗词，还是在文人的书信里，饮食文化已然成为表现文学艺术的一部分，体现出我国传统文化的博大精深。
蔡旭以散文诗见长，蜚声文坛。近期他有别以往，写起了美食系列的散文，一口气写了9篇，竟成了一个“广式吃喝杂感系列”，在各地纸媒刊登，让人从散文诗外，读到一个个性洒脱的蔡旭，也让我们读到广式传统饮食文化别开生面的一面。
（一）
《广东人喝汤》（《湛江晚报》2023年4月18日）说到喝汤，可谓无汤不下饭。蔡旭写粤人喝汤，像在跟人拉家常一样，生在广东这方水土，饭前喝汤是一个固定下来的习惯，对于广东食客来说，多一碗跟少一碗都是无妨的，但吃饭必须要有汤。蔡旭说的“宁可食无菜，不可食无汤”即是这种真实的情形。多年来，蔡旭辗转各地不改喝汤的习惯。当有客人在席间问他要什么饮料，他想到的是一碗汤。他说汤是最好的饮料，其实是耳濡目染，他受广式饮食文化的影响是根深蒂固的。
对汤的价值，蔡旭是有研究出一套理论的，他说汤有营养，但老火汤熬的时间长，喝多了尿酸会升高，容易痛风，也会损害肾脏，改不了的习惯，只能少喝一点，他对汤类的钟情，不挑肥拣瘦，却蕴含一种朴素的汤道精神：“就算没有肉类，青菜汤、豆腐汤、番茄汤，照样也喝得津津有味。当然，如果青菜汤里撒上几粒虾皮，又是另一个档次了。”
有一年蔡旭随团到了甘肃嘉峪关，主办方以煮面条的汤水为汤，引得他和广东团友摇头苦笑。这种经历，使我想起早年出差内蒙古鄂尔多斯市造访一户人家，主人以茶代汤的经历，同样让人啼笑皆非。
作为地道的广东人，汤在饮食文化中的重要性是不言而喻的，蔡旭通过日常喝汤的例子，延伸出广式汤文化的内涵：不可贪其味浓厚，适当清淡的汤饮能够使身心更健康。我从蔡旭的浓淡相宜的汤道里读出一缕清淡朴素的世味。
（二）
茶饮文化在南粤人日常饮食生活中有着重要的地位。《早茶饮咗未》（《湛江晚报2023年5月16日）是描写广式茶文化具有现实意义的题材。
广式茶饮文化繁荣于商贸往来的城市，如港澳地区、省会城市。据作者考证，茶饮文化清末民初时已露峥嵘，但在南粤欠发达的城市，上世纪六十年代以前，仍没有形成茶饮文化氛围。在粤西地区，见面打招呼多以一句“吃粥了未”替代“早茶饮咗未”。早餐以白粥搭配萝卜咸瓜为主，改革开放后经济发展迅猛，茶饮文化得到普及，饮食业态更具丰富，如核桃包、流沙包、状元及第粥、红米肠粉、干炒牛河、蛋挞、马拉糕、糯米鸡等出现在茶楼酒馆。关于饮茶，作者的视野是宽阔的，无论广西桂林米粉，还是少数民族的“打油茶”，他都不陌生。
物质文明发展了，茶饮文化给人休闲、宽松的社交环境，饮茶正可拉近人与人之间的疏离感，有利于搭建友谊的桥梁，在现代快节奏的生活中，饮茶文化是一项不可忽视的交流活动，蔡旭写茶饮，体现了饮食文化中散发出对人文主义关切的情愫。
（三）
《电白“蚝炸”》（《羊城晚报》2023年5月23日）一文，写电白的蚝炸，饱含对乡土文化的深情，那袭难忘的乡味唤回了作者童年的回忆。《来一碟酱油》（《湛江晚报2023年6月21日）是一道极具风味的调料。作者写沙琅豉油：“它用四方井的泉水酿造，有记载早在清道光年间就畅销粤西各县，现在是茂名市级非物质文化遗产，它让我几十年一直念念不忘。”《爱上水东芥》（《茂名日报》2023年6月20日）写水东芥菜：“大城市大酒店都供不应求，怎么可能大鸣大放地摆在外地的菜摊上？不过我仍然常常买回家来，吃得津津有味。虽然它不是正宗的水东芥，毕竟它近似家乡的特产呀。此时回不到家乡，有它近似的味道，也可借此一解乡愁了。”以美食寄托思乡，这些具有代表性的乡味，是留住乡愁，寻找城市的记忆。
无论写沙琅酱油，还是写家乡菜式，蔡旭对家乡美食的留恋，体现传统文化人浓烈的怀乡意识，附带着淡朴的原乡情结，他对乡梓的热切是有温度的。蔡旭写家乡美食，贯穿着千百年来传统文人对饮食文化绕不开的主题。
（四）
蔡旭善谈美食，他对食又是有讲究的，他在饮食中有一颗环保的心。《与鲎为友》（《北海日报》2023年5月10日）里对鲎的认识由浅到深，他郑重地劝导人：“越是珍稀越不能吃。”
文字是人内在思想的反映。蔡旭的散文写得淳朴而淡雅，也写得平白浅近，亦如其人随和与率性，要将文章写得平淡写得朴实，其实是不容易的，他的淡，蕴含着社会的阅历和思想的深度，那是经历过人生洗练之后内在心境的自然流露，这正是蔡旭的散文魅力所在。
